Норвегия самостоятельное путешествие. Виза в Норвегию. Покупки в Норвегии

Королевство Норвегия (по-норвежски Kongeriket Norge) — страна, занимающая западную часть Скандинавского полуострова в Северной Европе. Название государства произошло от древнескандинавского слова Norðrvegr — «путь на север». Норвегия омывается тремя морями: Баренцевым на северо-востоке, Норвежским — на западе и Северным — на юго-западе. Норвегия — вытянутая и узкая страна, более 30% территории которой покрыто лесами, множеством рек и озер. Более половины площади страны занято горными массивами. Имеет границы со Швецией, Финляндией и Россией.

Территория Норвегии включает архипелаг Шпицберген (Свальбард), острова Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане, а также остров Буве на юге Атлантики. Кроме того, по результатам конвенции 1961 года Норвегия претендует на Остров Петра I и Землю Королевы Мод в Антарктике.

В Норвегии проживает 5 328 212 человек (по состоянию на 2019 год). Площадь страны — 385 207 км². Около 30 тысяч жителей представляют этническую группу саами. Саами имеют собственную культуру, традиции и язык. Большая часть этого народа проживает севернее Полярного круга. Формой правления в Норвегии является конституционная монархия, формальным главой государства на сегодня считается Король Харальд V. Столицей страны, в которой находится в том числе и резиденция правительства, является город Осло.

Норвегия славится природными богатствами: потрясающие виды побережья, удивительные фьорды, ледники, леса, реки, горы привлекают поклонников активного отдыха и пейзажного туризма, рыболовов, охотников со всей Европы. Не меньшей популярностью пользуются и рукотворные достопримечательности Норвегии , а полюбоваться уникальным явлением — Северным сиянием сюда съезжаются туристы со всего мира.

Текущее время в Осло:
(UTC +1)

6 октября 2009 года ООН представила отчет об уровне жизни в 182 государствах, согласно которому Норвегия возглавила список самых развитых и благополучных стран мира.

Как добраться до Норвегии

Чтобы добраться в Норвегию, российские туристы чаще всего пользуются самолетами или паромами.

На самолете

Прямые перелеты

Напрямую существует не так уж много вариантов перелета из России в Норвегию. Это рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Осло и рейсы авиакомпании «Norwegian», выполняющиеся из Санкт-Петербурга в Осло — главные воздушные ворота страны.

Кроме того, из Мурманска и Архангельска можно улететь прямым рейсом компании Nordavia в норвежский город Тромсё.

Из Мурманска в норвежский город Киркенес летает авиакомпания Wideroe .

Стыковочные перелеты

В Осло летают практически все европейские авиакомпании, так что со стыковкой можно добраться до столицы Норвегии любым европейским перевозчиком, осуществляющим рейсы в города России. Ниже приведены основные варианты стыковочных перелетов.

Lufthansa : через Франкфурт из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары
Austrian Airlines : через Вену из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону
Brussels Airlines : через Брюссель из Москвы
Swiss : через Цюрих из Москвы, Санкт-Петербурга
SAS : через Стокгольм и Копенгаген из Москвы, Санкт-Петербурга
Czech Airlines : через Прагу из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары
Air France : через Париж из Москвы, Санкт-Петербурга
KLM : через Амстердам из Москвы, Санкт-Петербурга
Finnair : через Хельсинки из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга
Air Malta : через Ла-Валетту из Москвы

На пароме

Можно также попасть в Норвегию по воде: из Дании хотят паромы множества компаний, среди которых Color Line, Stena Line, DFDS, Fjord Line, Smyril Line.

Из Германии (Киль) совершает рейсы в Норвегию паром Color Fantasy и Color Line компании Color Line. Паромы Color Line также ходят из Швеции (Стрёмстад), из Исландии, Шотландии и Фарерских островов. В свою очередь до Швеции российские туристы могут добраться на пароме из Санкт-Петербурга.

На поезде

Норвежские железные дороги (NSB) обслуживают поезда на внутренних железных дорогах. С континентом Норвегию связывает достаточно развитая сеть железнодорожных путей. К примеру, между Осло и Копенгагеном имеется регулярное железнодорожное сообщение несколько раз в неделю. Время в пути между континентом и Осло, как правило, составляет не менее суток, однако во всех поездах имеются спальные купе. Имеется множество скидок на поездки по Европе и Норвегии. Из России до Норвегии можно добраться поездом с пересадкой в Хельсинки.

Поиск авиабилетов
в Норвегию

Поиск автомобиля
в прокат

Поиск авиабилетов в Норвегию

Мы сравниваем все доступные варианты перелётов по вашему запросу, а потом направляем вас для покупки на официальные сайты авиакомпаний и агентств. Стоимость авиабилета, которую вы видите на Aviasales - финальная. Мы убрали все скрытые услуги и галочки.

Мы знаем, где купить авиабилеты дешево. Билеты на самолет в 220 стран мира. Поиск и сравнение цен на авиабилеты среди 100 агентств и 728 авиакомпаний.

Мы сотрудничаем с Aviasales.ru и не берем никаких комиссий - стоимость билетов абсолютно такая же как и на сайте.

Поиск автомобиля в прокат

Сравните 900 прокатных компаний в 53 000 пунктах проката.

Поиск по 221 прокатной компании по всему миру
40 000 пунктов выдачи
Простая отмена или изменение вашего бронирования

Мы сотрудничаем с RentalCars и не берем никаких комиссий - стоимость аренды абсолютно такая же как и на сайте.

История

Первые упоминания о стране датируются началом нашей эры, когда территорию нынешней Норвегии занимали германоязычные скандинавские племена, которые в Средневековье решились пересечь Атлантику. В конце IX — начале X века переселенцы из Норвегии обосновались в Исландии, Англии, Франции, Ирландии. Ученые предполагают, что в начале XI века норвежские мореплаватели добрались даже до Америки.

В конце X века страна приняла христианство, и католическое духовенство стало играть заметную роль в жизни государства. До 1380 года Норвегия владела многими территориями в Северной Атлантике, включая Исландию и Гренландию, после чего оказалась в подчинении более сильной Дании. От власти Дании Норвегия освободилась лишь после англо-датской войны 1807 — 1814 годов, попав в подчинение теперь уже к Швеции. Независимость страны была провозглашена 17 мая 1814 года, что повлекло за собой военный конфликт со Швецией, который был решен снова не в пользу Норвегии. Окончательно суверенной страна стала лишь в 1905 году, после чего в Норвегии провели референдум, и волей большинства она была провозглашена конституционной монархией.

Во время Второй Мировой войны Норвегию оккупировали фашистские войска, север страны был освобожден советскими войсками осенью 1944 года, а вся территория стала свободной 8 мая 1945 года. В 1949 году Норвегия вошла в состав НАТО.

Сегодня Норвегия — крупнейший в Западной Европе производитель нефти и газа, в стране большие минеральные запасы. Торговый флот Норвегии известен во всей Европе.

Климат и погода в Норвегии

Климат Норвегии достаточно суров, круглый год на ее территории выпадает большое количество осадков. Больше всего их бывает на западном побережье страны, самое влажное время года в этом регионе — осень и зима. Во внутренних районах юго-восточной части Норвегии и в северных районах (Финнмарк) также часто идут дожди. Летом здесь бывает наибольшее количество осадков, а зима и весна в этих местах весьма засушливы.

Климат на территории страны не одинаков. Мягкий умеренный морской — на западе, он обуславливается влиянием теплого Северо-Атлантического течения. Январь и февраль здесь достаточно теплые: от 0 до — 4 градусов, средняя максимальная — от 0 до +2. В июле и августе ночная температура составляет 10 — 12 градусов, дневная 16 — 18 градусов. Самое дождливое время года — сентябрь и октябрь, когда месячное количество осадков достигает 170 — 240 мм.

В центральных районах Норвегии климат умеренный континентальный. С октября по март в этих местах бывают морозы. Самый холодный месяц — январь, ночью температура может опускаться до -17 градусов мороза, днем до -7 градусов. Самый теплый месяц — июль, когда ночью обычная температура — +10, а днем — 18 градусов.
На крайнем севере климат субарктический. Самый холодный месяц — февраль, со средней температурой воздуха до -22 градусов. Самый теплый — июль (средняя минимальная температура +6 градусов, максимальная +18 градусов).

Многих туристов привлекает в страну уникальное небесное явление — Северное Сияние. Его лучше всего наблюдать в период с ноября по февраль в наиболее северных районах страны. Оно происходит оттого, что положительно и отрицательно заряженные частицы солнечной энергии попадают в атмосферу Земли и сталкиваются с частицами нейтрального газа на высоте 100-300 км.

Погода в Норвегии по месяцам

Отзывы по месяцам

Январь 13 Февраль 2 Март 5

Апрель 1 Май 17 Июнь 57

Июль 57 Август 90 Сентябрь 11

Октябрь 1 Ноябрь 1 Декабрь 2

Фотографии Норвегии

Города и регионы

Города Норвегии

Достопримечательности

Музеи и галереи

Развлечения

Парки и зоны отдыха

Активный отдых

Транспорт

Частные гиды в Норвегии

Более детально с Норвегией вам помогут ознакомиться русские частные гиды.
На проекте Эксперты.Туристер.Ру зарегистрировано .

Чем заняться

Норвежские фьорды

Безусловно, ни один визит в Норвегию не обойдется без экскурсии к самым главным природным достопримечательностям страны — норвежским фьордам.

В Норвегии сосредоточено наибольшее количество фьордов в мире. Фьорды — произведения искусства, созданные самой природой. Они появились во времена, когда ледники начали отступать, а образовавшиеся в результате этого долины заполнила морская вода. Вода, наполняющая фьорды, соленая и чистая.

Круизные маршруты и активный отдых

Круиз по Норвегии — один из лучших способов познакомиться со страной. На всем побережье Норвегии имеется более 30 портов, в которые заходят круизные лайнеры. Самыми интересными круизными маршрутами являются поездки к фьордам, мысу Нордкап, к Шпицбергену и на Лофотенские острова. Во многих местах, куда заходят круизные суда, имеется множество возможностей для активного отдыха на природе: это и хайкинг, и рыбалка, и сафари с дикими животными, а также гольф, полярные экспедиции и многое другое.

Горнолыжный отдых в Норвегии

Передвижение по стране

Общественный транспорт Норвегии представлен поездами, автобусами, воздушным и водным транспортом. В крупных городах Норвегии существуют , в которых можно получить справку об общественном транспорте. Туристические офисы также предоставляют информацию о передвижении внутри Норвегии.

Автобусное сообщение в Норвегии развито очень хорошо, сеть автобусных маршрутов связывает все большие города страны друг с другом и с самыми маленькими населенными пунктами, с аэропортами и паромными терминалами.

Сеть железных дорог Норвегии состоит из пяти расходящихся из Осло направлений: южное Сарландсбанен (от Осло до Ставангера), горное Бергенсбанен (от Осло до Бергена), центральные Дёвребанен и Рёросбанен (от Осло до Тронхейма) и северное Нордландсбанен (Тронхейм-Будё). Общая протяженность железнодорожных магистралей страны составляет 4 087 км. По ходу следования поездов имеется 775 тоннелей и более 3 000 мостов.

Такси в Норвегии также является достаточно дорогим видом транспорта. Машины курсируют только в черте города.

Норвежские автодороги считаются едва ли не лучшими в мире. Общая их протяженность по стране составляет около ста тысяч километров. Чтобы арендовать автомобиль в Норвегии, необходимо иметь международные водительские права, кредитную карту и оплаченную страховку. Узнать все тонкости автотуризма в Норвегии можно из нашего специального материала «Прокат авто в Норвегии» .

В Норвегии работают 53 воздушных порта, вот шесть самых популярных .

Сеть водного транспорта в Норвегии развита очень хорошо. Экспресс-катера и автомобильные паромы соединяют практически все города и поселки на побережье, а также крупные и мелкие острова.

Это краткая информация о передвижении по стране, подробнее обо всех нюансах вы можете прочитать в статье «Транспорт в Норвегии ».

Общение

Официальный язык Норвегии — норвежский, принадлежащий северогерманской языковой группе, в которую входят также датский и шведский языки. Как правило, носители норвежского, датского и шведского языков всегда поймут друг друга. Географические особенности расположения и заселения страны сыграли значительную роль в развитии большого количества региональных диалектов, и привели к тому, что сегодня в Норвегии имеется два официальных письменных варианта норвежского языка: Букмол («Книжный норвежский») и Нюнорск («Новый норвежский»). Букмол, который основывался на письменном датском языке, наиболее распространен в восточных регионах Норвегии. Нюнорск, искусственно созданный лингвистом Иваром Осеном в середине XIX столетия, взял за основу диалекты западной Норвегии.

Букмол и нюнорск имеют одинаковый статус официальных языков, но букмолом чаще пользуются в Осло и других больших городах. Нюнорск в ходу у 10-15% жителей, в основном на западе, им пользуются при составлении правительственных документов, в литературе, театре, на телевидении и при отправлении религиозных служб.

Сегодня около 30 тысяч жителей Норвегии считают своим родным языком саамский. Язык северных саамов относится к финно-угорской языковой группе, и сегодня, наряду с норвежским, он признан официальным государственным языком в северных регионах Норвегии.

В связи с увеличением туристического потока в Норвегии распространяется английский язык. Он является основным языком для общения с иностранцами. Менее популярными являются немецкий и французский. Кроме того, в стране проживает около 4000 немых граждан, которые используют норвежский язык знаков.

Культура

Культура Норвегии связана с историей и географическим положением страны. Она берет начало в традиции викингов и сагах, хотя достаточно большое влияние на нее оказала и западноевропейская культура. Суровый климат и гористый ландшафт способствовали появлению уникальной крестьянской культуры, в основу которой легли средневековые скандинавские законы. Постоянная борьба жителей Норвегии за выживание, за независимость, восхищение природой стали лейтмотивами норвежской литературы, музыки, живописи.

Музыка

История норвежской музыки уходит корнями в глубокую древность, о чем свидетельствуют археологические раскопки на территории страны. Народные инструменты норвежцев чрезвычайно разнообразны: среди них присутствуют различные виды скрипок, арф и флейт. Этническая музыка Норвегии многогранна. В частности, она включает лирико-эпические мотивы, создававшиеся во времена викингов.

Академическая музыка Норвегии появилась достаточно поздно — в конце XVIII века, что обусловлено более чем 400-летней зависимостью страны от Дании. Основоположниками норвежской музыкальной школы считают Хальфдана Хьерульфа, писавшего романсы; Уле Булля, композитора и скрипача-виртуоза; Рикарда Нурдрока, автора национального гимна. Самыми известными норвежскими композиторами, без сомнения, являются Эдвард Григ и Кристиан Синдинг. Кроме них стоит вспомнить имена Ф.Валена (ученика Арнольда Шёнберга), Альфа Хурума, Харальда Северуда.

Самой известной в мире норвежской музыкальной группой является группа А-ha, основанная в Осло в 1983 году. Группа играет в стиле электро-поп, появившемся на гребне «новой волны». Также в Норвегии весьма развито «металлическое» музыкальное направление, особенно сцена блэк-метал и викинг-метал. Более того, большинство родоначальников этого музыкального направления — выходцы из Норвегии. Среди самых популярных можно выделить Antestor, Burzum, Darkthrone, Mayhem, Immortal, Emperor, Gorgoroth, The Kovenant, Storm, Windir.

Также в Норвегии есть масса музыкальных групп, стиль которых можно определить как симфо-метал и готик-метал, джаз, этно-джаз и фри-джаз.

Литература

История норвежской литературы начинается со сборника саг «Старшая Эдда» и поэзии скальдов. Самыми известным древнескандинавским литератором является норвежец Снорри Стурлусон. XIX век в литературе Норвегии был отмечен сборником народных сказок и легенд, созданным Асбьёрнсеном и Му. С появлением христианства значительное влияние на норвежскую литературу начали оказывать европейские авторы.

XX век ознаменовался для норвежской литературы появлением трех Нобелевских лауреатов в области литературы: Бьёрнстьерне Бьёрнсон (1903), Кнут Гамсун (1920), Сигрид Унсет (1928). Наиболее известным норвежским автором является Ибсен, создавший пьесы «Пер Гюнт», «Кукольный дом» и «Женщина с моря». Самым известным норвежским писателем современности считается Эрленд Лу. А роман еще одного норвежского писателя Юстейна Гордера «Мир Софии» был переведен на 40 иностранных языков.

Архитектура

Архитектурным традициям Норвегии положили начало строения из камня, возникшие на рубеже первого и второго тысячелетия. Главным образцом норвежской архитектуры стал Нидаросский собор. До его возведения дома в Норвегии строились исключительно из дерева ввиду его доступности — именно из него строили жилища бедные слои населения. Тем не менее, многие деревянные строения заслуживают пристального внимания туристов, к примеру такие, как Верфь Брюгген в Бергене.

Европейские архитектурные стили в Норвегии были мало популярны, однако в стране все-таки имеется несколько замечательных примеров их влияния: церковь в Конгсберге в стиле барокко, особняк из дерева Дамсгорд в стиле рококо, здание Университета и Фондовой биржи в Осло.

Живопись и скульптура

Норвежская живопись долгое время перенимала традиции немецких, датских и голландских художников. Однако в XIX веке было положено начало национальному изобразительному искусству. Основоположниками его с уверенностью можно назвать Юхана Даля, Фрица Таулова и Китти Киланд, а также экспрессиониста Эдварда Мунка с его знаменитым полотном «Крик».

Главным национальным скульптором Норвегии принято считать Густава Вигеланда, самоучку, создавшего огромное количество скульптур, символизирующих человеческие отношения и эмоции.

Спорт

В Норвегии в основном развиты зимние виды спорта, что связано с ее географическим положением. На Зимних Олимпиадах спортсмены из Норвегии чаще всего берут золотые и серебряные медали в лыжном и конькобежном спорте. Сборная Норвегии по биатлону — одна из сильнейших в мире, в ее составе играет шестикратный чемпион мира, самый известный современный биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален. В прошлом столетии Норвегия два раза принимала у себя Зимние Олимпийские игры: в 1952 году в Осло и в 1994 году в Лиллехаммере.

Кухня

Кухня Норвегии непритязательна и калорийна, ее традиция развилась под влиянием сурового скандинавского климата. Основными составляющими норвежской кухни являются рыба, мясо, каши, хлеб и молочные продукты. Особенностью считается практически полное отсутствие соусов — это делается для того, чтобы сохранить натуральный вкус пищи.

Уже более 1000 лет Норвегия экспортирует в Европу сушеную треску и сельдь. Одним из основных продуктов питания в стране как раз и считается селедка. Норвежская поговорка гласит: «Истинный норвежец ест селедку 21 раз в неделю». Из сельди готовят холодные закуски, паштеты, салаты, супы, горячие блюда, пироги. Из других морепродуктов, коих в Норвегии великое множество, первое место занимает лосось, однако помимо него имеется много других не менее вкусных рыб: форель, палтус, макрель, сом. В летнее время особо популярны норвежские креветки. В ресторане стоит попробовать еще один норвежский деликатес — китовое мясо.

Типичными блюдами норвежской кухни являются: лютефиск — предварительная замоченная в щелочном растворе и после вымоченная в воде сушеная треска; форикол — мясо ягненка с капустой и картофелем, традиционно приготовляемое осенью; ракфиск — подбродившая форель; бутерброды смёрбрёд. В качестве деликатеса туристам можно порекомендовать попробовать лосятину и оленину. Также хорош местный коричневый козий сыр. Он имеет множество сортов, отличающихся вкусом и цветом — от желтого до шоколадного.

В Норвегии очень популярны домашние кондитерские. В них выпекают хлеб, пироги и булочки — в каждой фюльке (провинции) разные, по своему особенному рецепту.

Норвегия занимает одно из первых мест в мире по употреблению молока. Другим особо распространенным напитком считается кофе.

Традиционный спиртной напиток в стране — аквавит, или акевит (akevitt). Он представляет собой крепкий 40%-ый картофельный или зерновой спирт, настоянный на специях: тмине, укропе, кориандре, корице, фенхеле, анисе, зверобое. Знатоки считают, что истинный акевит должен проплыть в трюме корабля до Австралии и обратно, только тогда он получит необходимый вкус, и сможет называться Linie-akevitt — дважды пересекший экватор (linie).

Морозной зимой в Норвегии пьют «глёк» (gløgg). Он напоминает глинтвейн: также варится из красного вина с кардамоном, гвоздикой, изюмом и миндалем. Его принято подавать с имбирным печеньем.

Чтобы туристы могли ориентироваться в стоимости питания в кафе и ресторанах Норвегии, нужно заметить, что ужин за 50 — 100 крон считается дешевым. Средняя цена обеда в кафе составит 80 — 120 крон, а в ресторане от 150 крон и выше. Бокал пива (от 0,4 до 0,5 л) в пабе может стоить от 30 до 60 крон. Кстати, национальное норвежское пиво называется «Rignes» и имеет весьма достойный вкус. В любом кафе или ресторане можно попросить стакан воды бесплатно, сделав основной заказ. Воду из-под крана в Норвегии можно безбоязненно пить, она действительно является питьевой, таким образом можно сэкономить на бутилированной воде из магазина.

Покупки в Норвегии

Время работы магазинов по территории страны очень сильно различается. В крупных городах супермаркеты и универмаги, как правило, работают по следующему графику: понедельник — пятница: с 9.00 или 10.00 и до 17.00; четверг: с 9.00 или 10.00 до 19.00 или 20.00; суббота: с 9.00 или 10.00 до 15.00 или 16.00. Некоторые большие супермаркеты и торговые комплексы работают даже до 20.00 и дольше. Автозаправочные станции, которые торгуют продуктами питания, работают до 23.00.

Говоря о шоппинге в Норвегии, надо заметь, что жители страны вовсе не питают страсти к брендам как таковым, предпочитая качество и экологичность вещей, не зависимо от их принадлежности громким дизайнерским именам. Именно в Норвегии можно приобрести самый последний тренд, произведенный из экологически чистых материалов. К примеру, в модном шоппинг-квартале Грюнерлекка в Осло расположилось огромное количество бутиков, предлагающих модные вещи, изготовленные с использованием экологически щадящих технологий, такие, как обувь на подошве из повторно использованной резины. Всеобщее увлечение норвежцев модой на экологию и благотворительность лишает всех шансов статусные бренды, эксплуатирующие дешевую рабочую силу стран третьего мира. Наверное поэтому в Норвегии нет стоков, аутлетов и моллов. Зато там можно приобрести уникальную одежду из экологически чистого хлопка, сои, бамбука или шелка.

В Норвегии относительно недорого можно приобрести некоторые марки дорогих швейцарских часов.

Из аутентичных сувениров из Норвегии стоит обязательно привезти настоящие норвежские шерстяные свитера. Вязание — одна из древнейших традиций рукоделия в Норвегии. Самый старый дошедший до наших времен фрагмент вязаного изделия датируется 1476 — 1525 годами.

Стоит обратить внимание на ювелирные изделия Норвегии. Мастерству норвежских ювелиров уже две тысячи лет, и к тому же ювелирные украшения имеют высочайшие стандарты качества. Популярностью у туристов пользуются такжефигурки троллей, оловянная и стеклянная посуда, фарфор и керамика, серебро, изделия из дерева, украшенные росписью, шкуры коз и оленей, меха.

Адреса магазинов и торговых точек всех регионов Норвегии можно увидеть на официальном сайте норвежского управления по туризму .

Tax-Free

Делая покупки в Норвегии, не забывайте оформлять чеки tax-free!

Это можно сделать более чем в 3000 магазинах по всей стране. Налог на добавленную стоимость в Норвегии составляет 25%, при этом по чекам возмещается 20% на промышленные товары и 14% — на продукты питания.

В течение месяца со дня покупки граждане-нерезиденты ЕС могут воспользоваться возвратными чеками НДС. Минимальная стоимость покупки составляет 315 крон на товары промышленной группы и 285 крон — на продукты.

Пункты возврата НДС располагаются в аэропортах, на дорожных границах, на паромах и круизных судах Норвегии, в общей сложности — более 55 пунктов. Норвежские пункты возврата НДС (Norwegian Global Refund Cheques) входят в сеть офисов наличного возмещения Global Refund, поэтому чеки tax-free могут быть обналичены и в крупных аэропортах Европы, и в пунктах некоторых стран за пределами Европы, таких как Япония, Сингапур, Корея и Китай.

Чтобы получить наличные по чеку tax-free, туристу необходимо иметь при себе купленный товар в неповрежденной упаковке, чек из магазина и чек tax-free, паспорт или удостоверение личности.

Связь

На всей территории Норвегии встречаются таксофоны трех видов: красные (принимают монеты достоинством 1, 5 и 20 крон, кроме монет с отверстиями посередине, а также пластиковые карточки), черные (работают только по монетам) и зеленые (работают только по пластиковым телефонным карточкам достоинством 35, 98 и 210 крон, которые продаются в киосках «Narvesen» или в почтовых отделениях). Минимальная стоимость минуты разговора — 2 кроны. Льготный тариф начинает действовать с 17.00 по будням и в выходные дни.

Международный код Норвегии — 47, исходящий международный код — 00. Коды некоторых городов: Осло — 2, Берген — 5, Тронхейм — 7, Ставангер — 4.

Чтобы позвонить из России в Норвегию со стационарного телефона, нужно набрать: 8-10-47-код города-номер абонента. Из России с мобильного телефона: +47-код города-номер абонента. Чтобы позвонить из Норвегии в Россию, нужно набрать 00-7-код города в России-номер абонента. Стоимость минуты разговора составит 2 кроны.

Достаточно экономно можно позвонить на родину, купив sim-карту Libаra, которая продается почти во всех крупных магазинах Норвегии. В этом случае стоимость минуты разговора составит 1 крону.

Безопасность

Норвегия — экономически стабильная страна, расположенная в спокойном регионе Европы, поэтому путешествие в Норвегию обещает быть безопасным, здесь туристов ждут доброжелательные местные жители и теплый прием.

Визовый режим

Срок оформления документов в посольстве — до 2 недель. Для оформления норвежской визы необходимы действительный загранпаспорт, 2 анкеты с фотографиями, приглашение (туристическое, частное или служебное). По туристическому и частному приглашениям выдается только однократная виза, по служебному приглашению может быть выдана мультивиза. Взимается консульский сбор.

Посольство, консульства и визовые центры Норвегии в России

Посольство и консульства РФ в Норвегии

Экстренные телефоны в Норвегии

Где остановиться

Ниже рассмотрим различные варианты проживания в Норвегии чуть подробнее.

Отели Норвегии

В Норвегии имеются отели на любой вкус и кошелек, любого вида и дизайна. Туристы могут выбрать и отель с современным дизайном в центре, и СПА-отель в горах, и уютную семейную мини-гостиницу в лесу, и даже диковинный ледяной отель.

Ознакомиться с отельной базой и определиться с выбором поможет наш раздел «Отели Норвегии ». Для бронирования номеров в отелях вы можете воспользоваться провереннымсервисом Booking . com .

По сравнению с остальной Европой, цены на отели в Норвегии весьма высоки. Стоимость размещения падает, как правило, в уик-энд и в летние месяцы. Кроме того, имеются специальные семейные тарифы. Большинство крупных гостиничных сетей страны также предлагают систему скидок.

Хостелы в Норвегии

Бюджетное проживание в Норвегии также возможно: в стране имеется около ста молодежных и семейных хостелов, входящие в две сети —Hostelling International Norway и VIP backpackers . Обе сети предлагают размещение отличного для своего класса стандарта качества в сочетании с хорошим месторасположением. Цена на проживание в хостеле следующая: место в комнате стоит в среднем от 100 до 300 крон, двухместный номер — от 300 до 600 крон. Одеяла и подушки выдаются везде, однако постельное белье нужно брать свое или арендовать в хостеле.

Проживание на фермах Норвегии

Последнее время в свете популярности экологически безопасного образа жизни в Европе становится популярным размещение в норвежских фермах. В большинстве подобных мест постояльцам предложат чистую постель, сытную пищу из собственного огорода, прогулки верхом, рыбалку, пешие походы или катание на лодке. Вы можете посмотреть список ферм , предлагающих подобное размещение.

Домики и коттеджи в Норвегии

Также весьма популярно проживание в домиках и коттеджах, расположенных на природе: вдоль побережья, у фьордов, в лесах, долинах и горах. Их можно взять в аренду в частном порядке. Некоторые сдаются на очень короткий срок, другие — минимум на неделю. Такой тип размещения хорош тем, что турист распоряжается собственным досугом и отдыхом самостоятельно. Ознакомиться со списком предлагаемых вариантов можно .

Проживание в рыбацких хижинах в Норвегии

Это еще один популярный вид размещения вдоль побережья Норвегии, особенно в губерниях Финнмарк, Трумс, Нурланд, Трёнделаг и Мёре-ог-Румсдал. Эти строения изначально служили убежищем рыбакам, отправляющимся на рыбную ловлю на Лофотенские острова. Рыбацкая хижина называется «рорбу» (rorbu). В деревушке, состоящей из таких хижин, туристу предложат отправиться на рыбалку либо самостоятельно, либо в составе группы на борту местной рыбацкой лодки. Большинство таких хижин оборудовано кухней и ванной комнатой с душем. Как правило, они имеют теплоизоляцию, что делает их пригодными для жилья круглый год. Хижину «рорбу» лучше бронировать заранее, особенно если туристы собираются приехать в Норвегию в июле и августе.

Стоимость проживания в «рорбу» с двумя спальнями обойдется туристу в сумму от 600 крон в сутки. Чаще всего цена взимается за коттедж, а не за человека. Постельное белье и полотенца оплачиваются дополнительно. Ознакомиться с полным предложением такого размещения в Норвегии можно .

Ледяной отель Sorrisniva Igloo

В Норвегии находится уникальный вид размещения. В этом роскошном отеле все внутреннее и внешнее убранство сделано из снега и льда. Отель располагается в живописном месте на берегу реки Альты, примерно в 15 км от города Альта в губернии Финнмарк. Отель Sorrisniva Igloo Hotel открывается каждый январь, а закрывается весной, после чего ледяное сооружение тает. Узнать больше информации об этом отеле, а также забронировать его можно .

Эх, Норвегия, страна-сказка, зимой – мрачная, летом – прекрасная, но всегда – волшебная.

Путешествие в Норвегию не зря относится к одной из самых дорогостоящих поездок в Скандинавию. Даже привычные к европейским расценкам путешественники иной раз выглядят пораженными при подписывании норвежских чеков. При этом в Норвегии очень много необыкновенно красивых и интересных мест, которые стоит посетить, а самостоятельное планирование путешествия поможет неплохо сэкономить.

Планирование и транспорт

В первую очередь позаботьтесь о визе, для самостоятельного путешествия в Норвегию подойдет любая шенгенская виза. Визу в Норвегию можно сделать самостоятельно или через агентство.

В летнее время многие бюджетные авиакомпании предлагают серьезные скидки на авиабилеты в Норвегию. Однако обратите внимание на указанный при бронировании аэропорт прибытия – некоторые из них часто располагаются очень далеко от городов. Например, я в 2012 году летал в Осло за 60 евро в оба конца, однако стоимость дороги в аэропорт составила примерно 25 евро в один конец, поскольку я не озаботился заранее о бронировании железнодорожного билета из аэропорта.

При планировании стоит определиться с маршрутом самостоятельного путешествия в Норвегию и способом передвижения. Наиболее популярным маршрутом у туристов считаются поездки Осло- Берген- Трондхайм. Более спортивно настроенные туристы любят ездить к самой северной точке Норвегии – Нордкапу, пересекая при этом Cеверный Полярный Круг.

Самый малозатратный способ передвижения – поездом, тем более, что на сайте норвежской железной дороги предусмотрено большое количество скидок, тарифов, групповых карт. Норвежские железные дороги очень удобные, чистые, снабжены автоматами с едой и бесплатным вай-фаем. Кроме того, поездка на поезде обычно происходит по очень живописным местам, особенно в этом плане отличилась Фломская железная дорога. Стоимость билета составляет 350 норвежских крон (18-20 евро), однако впечатления от окружающей красоты останутся с вами навсегда – для меня до сих пор одним из эталонов живописности является вид из окна вагона на пути из Флома. Однако бронировать билеты лучше заранее, минимум за пару недель. В черте города лучше передвигаться на велосипеде, во многие места въезд на машинах заказан, поскольку норвежцы очень беспокоятся об экологии страны в общем и уровне загазованности городов в частности.

Проживание в Норвегии

На проживании во время самостоятельной поездки в Норвегию тоже можно сэкономить. Во-первых, стоит позаботиться о бронировании месяца за два и получить скидку, во-вторых, можно умерить потребности и обойтись хостелом вместо отеля – кровать в четырехместном номере обойдется от 20 до 40 евро за ночь. Если вы поклонник отдыха на природе и планируете жить в палатке, то внимательно ознакомьтесь с правилами проживания на природе – они выдаются во всех аэропортах. В них оговаривается, на каком расстоянии от города можно ставить палатки, где можно разжигать костер и куда девать накопившийся за время проживания мусор. В противном случае вас ожидает довольно высокий штраф, хотя норвежцы и считают, что природа принадлежит всем, но за ее порчу наказывают сурово. Если вы разложили палатку на чьей-то земле, то ее владелец вполне может потребовать с вас некоторую, правда, обычно совершенно символическую сумму, в обмен предоставляя право пользования туалетом и электричеством.

Промежуточный вариант между палаткой и хостелом – коттедж, так называемый норвежский «hytta». Обязательно убедитесь, что выбранный вами коттедж содержит все заявленные при бронировании необходимые удобства – коттеджи стоимостью до 150 евро в неделю часто представляют собой просто деревянную коробку с кроватями и столом, а биотуалет где-то на улице, один на три-четыре коттеджа.

Самостоятельное путешествие в Норвегию на машине.

Путешествие в Норвегию самостоятельно на машине выйдет весьма накладным. Даже если вы арендуете машину в самой стране, стоимость аренды составит порядка 30-40 евро в день + страховой взнос до 2000 евро + бензин до 2 евро за литр. Кроме того, в Норвегии порядка 50 платных автомобильных дорог, стоимость за продвижение по которым снимается автоматически с кредитной карты после регистрации на соответствующем портале. Выгодной поездку по Норвегии на машине можно назвать только если в ней жить, не останавливаясь в отелях или хостелах.

Питание в Норвегии

Продукты в Норвегии дорогие, особенно привозные и фрукты. Стоимость чашки кофе с булочкой в самом простом кафе составляет около 10 евро. Поэтому в свою бытность в Осло я питался преимущественно в Макдональдсе или закупал продукты в больших супермаркетах Rimi и Kiwi.

В китайских и индийских ресторанчиках часто проходят шведские столы – платишь 15 евро и ешь, сколько влезет, но мне лично еда в них не понравилась – слишком жирная и тяжелая. В приморских городах, например, в Бергене или Лофотене, прямо на пристани продают тут же выловленные морепродукты и рыбу, как сырую, так и печеную или гриль – очень дешевые и необыкновенно вкусные. Впрочем, при наличии должного оборудования, вы можете совершенно бесплатно наловить себе рыбы сами.

Самостоятельная поездка по норвежским фьордам

Самостоятельно поездить по фьордам в Норвегии вы можете не только на машине. Разными туристическими фирмами организуется множество экскурсий на норвежские фьорды, однако стоимость их составляет от 30 евро за двухчасовую экскурсию до 150 за поездку на катере на весь день. Побывать в Норвегии на фьордах можно и самостоятельно – во многих городах форды располагаются практически в пригороде, так что можно просто сесть на автобус или велосипед и съездить полюбоваться на природу.

Не бойтесь поехать в Норвегию самостоятельно – это одна из самых мирных и безопасных стран с очень развитой туристической инфраструктурой. Когда я оставил на лавочке на остановке сумку с продуктами и одеждой, то забрал ее в целости и сохранности на следующий день в офисе автобусной компании.
Для самостоятельной поездки в Норвегию вам потребуется хотя бы базовое знание английского или немецкого языка. Это не Прага, не надейтесь, что здесь на каждом шагу встретите русскоязычное население.
Не сорите и не мусорьте на природе, не разжигайте костров вне пределов кемпинга или специально оборудованных кострищ, ни в коем случае не рубите деревья, особенно на севере, где их мало – штрафы просто астрономические.
Несмотря на высокие цены, в Норвегии всегда есть возможность сэкономить, например, закупка продуктов со скидками, заказ групповых билетов, покупка специальных карт «Oslo Pass», дающих право бесплатного посещения музеев и проезда в общественном транспорте.
Один из вариантов экономии – между приморскими городами передвигаться по морю – стоимость будет не намного выше, чем на автобусе, зато вдоволь налюбуетесь на фьорды. От себя искренне рекомендую Гейрангер с его необыкновенно красивыми родниками, водопадами и мшистыми речными берегами. Кстати, воды в Норвегии много и она очень чистая, так что можно спокойно пить из-под крана или набирать из ручьев про запас.

16 октября 2009 г. 8:39 Осло — Норвегия, Стокгольм — Швеция, Хельсинки — Финляндия Июль 2008

Вот уже сентябрь у на пороге и можно подводить итоги прошедшего лета. Мы: я - Борис и моя жена - Лена, этим летом ездили на машине по Норвегии. Три недели и 3700 километров. Эта была наша вторая поездка в эту страну. Прошлым летом мы ездили по северной части Норвегии, от Лафотенских островов к мысу Нордкап.

А в этом году решили охватить центральную часть.

Маршрут составляли используя информацию из разных путеводителей. Очень помогли рассказы путешественников, разместивших информацию в интернете, за что им отдельное спасибо.

Что бы оставить за собой свободу во времени передвижения и выборе места стоянок, решили заранее не бронировать гостиницы и не покупать никакие билеты. Купили только билеты на паром Silij Line: Хельсинки - Стокгольм. Хотя на Viking Line билеты и дешевле, но за два дня до отъезда не оказалось дешевых кают. (Информация о билетах на сайтах: www.tallinksilja.com и www.vikingline.fi)

В нашу машину (Toyota Highlander 2004 г. в.) вместе с личными вещами мы положили палатку, спальные мешки и всякую туристическую мелочь.

Совет: Обязательно возьмите с собой палатку и постельное белье -пригодится.

Итак … поехали.

День первый: Санкт-Петербург - Торфяновка - Хельсинки (356 км), и паром Хельсинки - Стокгольм

Выехали из Питера пораньше, чтo бы с запасом по времени приехать к парому. Но на границе в Торфяновке простояли четыре часа, и если бы еще немного задержались, точно опоздали бы на паром.

Дорога до Хельсинки привычная, т. к. мы часто бываем в Финляндии, и ее описывать не будем. На паром все таки успели и вот мы уже на пароме Silij Line движемся в сторону Стокгольма.

На этом пароме мы уже бывали лет 10 назад. Ничего с тех пор не изменилось. Все на достойном уровне: рестораны, магазины, комфортная каюта. Единственное о чем пожалели, это что взяли каюту без окна - сэкономили. Когда в прошлый раз были на этом пароме, взяли каюту с окном. Но тогда была новогодняя ночь, зима, темно. И что что там было за окном мы так и не поняли. Ну и решили в этот раз сэкономить. А в этот раз лето, светлая ночь, морские пейзажи. Так что советуем всем, если есть возможность, летом лучше брать каюту с окном (А класс). Не надо жадничать.

В Стокгольме у нас живут друзья, и они уже много лет звали нас в гости. У них мы и остановились на одну ночь, так что в начале путешествия нам удалось совместить приятное с полезным: - встретиться с друзьями и сделать паузу, которая в путешествии как выяснилось позже, очень важна.

Совет: Выезжайте из Санкт-Петербурга пораньше, особенно в пятницу и субботу, потому что, сколько вы простоите на российско-финской границе никто не знает. Может два, а может пять часов. Паромы из Хельсинки отходят: в17-00 (Silij Line), в17-30 (Viking Line), время финское. Регистрация на паром заканчивается за 1 час! От Торфяновки до парома время в пути составляет примерно 2 часа.

День второй: Стокгольм - Осло (516 км)

Дорога до границы с Норвегией отличная. В основном автобан. Ехали по навигатору сначала по трассе Е-20 до Orebro, затем по дороге Е18 через Karlstad. Поэтому проехали этот участок пути без остановок.

Не доезжая до границы с Норвегией примерно в 10 км, место называется Tocksfors, находится огромный Shopingcenter (Торговый центр). Там можно купить продукты и перекусить, к тому же в Норвегии это будет уже довольно дороже.

Границу Швеция-Норвегия проехали не останавливаясь. Евросоюз - это удобно. От шведской границы до Осло около 98 км, и эта часть пути уже более напряженная. Дорога более узкая и извилистая, к тому же на подъезде к Осло еще и платная. Но нам платить не пришлось, т. к. шлагбаумы все были открыты и мы въехали в общем потоке машин.

Планировали остановиться на ночлег в кемпинге, не доезжая 9 км до Осло (Bogstad Camp & Turistsenter, Ankerveien 117), но когда доехали до него, выяснилось, что места есть только под палатку, и то у самой дороги. Был еще не вечер, и нам не хотелось останавливаться в первую же ночь в Норвегии в не очень красивом месте, да еще и без удобств. В районе Осло есть всего три кемпинга, а два других расположены за Осло, и мы решили ехать в Осло и остановиться в гостинице.

Когда въехали в Осло, поняли, что сил уже не осталось, и голова уже соображала не очень хорошо. Благо перед глазами был навигатор и рядом жена-штурман с картой города. Дорожное движение в Осло довольно сумбурное. Развязки на подъезде к городу сложные и неудобные. Дорога на повороте может расходиться веером и переходить сразу в три четыре дороги да еще в туннель. Так - что даже глядя на навигатор, не успеваешь понять куда надо поворачивать. В центре еще хуже. Мы попали как раз в час пик, в понедельник. Пешеходы и велосипеды практически не давали ехать, часть дорог была перекопана и навигатор то и дело заводил в тупик.

Лена еще дома выписала адреса нескольких недорогих гостиниц в центре Осло, и мы больше часа крутились по центру с целью найти гостиницу, где были бы свободные номера. В конце концов мы нашли гостиницу в центре (Thon Hotel Spectrum, Brugata 7), заплатив 995 NOK за ночь с завтраком, при этом с трудом отыскав место для парковки машины (в Осло, да и в других городах Норвегии это достаточно проблематично), Перетащили вещи, перекусили и пошли смотреть достопримечательности города.

Честно говоря, Осло нас как-то не очень впечатлил. Наверное, потому - что только приехав из Санкт-петербурга, не очень хотелось опять болтаться по шумным, многолюдным улицам тоже большого города. Хотелось скорее в горы, к водопадам, ближе к природе. К тому же, ну нельзя город посмотреть за один день, а уж тем более за один вечер, после пятисот километров за рулем. В городе надо пожить хотя бы недельку, подышать его воздухом, побродить не только по центральным, но и по тихим, не приметным улицам.

Не торопясь рассмотреть уклад местной жизни и хотя бы попытаться почувствовать ритм города. Так что к Осло претензий нет, претензии пожалуй только к себе. Тем не менее, мы за 4 часа обошли основные достопримечательности (Крепость Акерхюс, собор Осло, парламент, ратушу), конечно, заранее подготовившись к этой пешеходной экскурсии, сфотографировали что было можно, посидели в кафе и … спать, спать, спать. Утром снова в путь.

Совет: Перед тем, как въезжать в Норвегию, бензином заправиться лучше еще в Швеции - дешевле. В пик сезона (середина июня- середина августа) недорогие гостиницы в Осло лучше забронировать заранее, хотя бы за сутки. Недорогие и приличные отели: www.thonhotels.no www.perminalen.no www.p-hotels.no

В Норвегии, на любой бензозаправке, купите карту кемпингов.

День третий: Oslo-Maurvangen (261 km)

Мы едем в горы. Из Осло по дороге Е 16 выехали в сторону Sundvollen. Двигаясь по этому маршруту, можно совершать экскурсии по городкам, относительно близко лежащим к основной трассе, а также пешие походы в горы или к смотровым площадкам в скалах. По Е 16 доехали до деревушки Fagernes, а затем повернули на дорогу 51, которую называют “панорамной дорогой”. Планировали сделать остановку в Beitostolen, где находится огромный кемпинг и спорт-отель. Когда туда добрались, картина была не впечатляющая.

Небо затянуто черными тучами, моросил мелкий дождь. Огромный кемпинг стоял на плоскогорье весь утыканный домиками на колесах. И это был, как показалось, даже не кемпинг, а целый город из кэмперов, палаток и деревянных домиков. Местные обитатели ходили в дождевиках и резиновых сапогах. Дул холодный ветер, было мокро, холодно и неуютно, температура за бортом +7 градусов.

Так что мы, хоть и устали, но поехали дальше, в надежде найти более уютное местечко. В 15 км от Beitostolen есть деревушка Bygdin, она расположена между двумя горными озерами, красивое место, с которого можно отправиться в походы на самые высокие вершины Норвегии в национальном парке Jotunheimen (2465 м), но и там изза погоды мы не стали останавливаться и поехали дальше.

В горах погода совсем не такая как на равнине. Буквально проехав километров двадцать, мы увидели совершенно другую картину. Погода резко изменилась, засветило солнце. Перед нами раскинулась красивейшая, зеленая долина с бурной горной речкой. И прямо на реке мы обнаружили очень уютный кемпинг. Место называлось Maurvangen, а кемпинг назывался “Besseggen Fjellpark”. Сняли уютный домик за 875 NOK с двумя спальнями (маленькие домики были все заняты), затопили камин и отметили благополучное «приземление».

Конечно, можно было поставить палатку, место было очень красивое, но было очень ветрено и холодно, да и в домике было гораздо комфортнее. Подкрепившись, пошли осматривать окрестности. Пейзажи Норвегии невозможно описать. На них надо ехать и смотреть, что и делают туристы со всего мира. Поэтому я даже не буду пытаться описать какие высокие горы, зеленые луга, и свежий воздух. Только скажу, что виды там такие, что дух захватывает, а воздух, не надышаться - он звенит! И ни одна фотография или видеосъемка не передаст реальных ощущений.

А утром, снова в путь. Потом правда пожалели, что не остались в этом месте еще на одну ночь, т. к. с этого места отправляются небольшие катера по горному озеру Gjende. Экскурсии начинаются в 7-45 утра и заканчиваются в 18-00. Весь день в горах, на озере, наверное было бы здорово!

День четвертый: Maurvangen -Valldal (169 km)

Отдохнувшие и посвежевшие, открытые для новых впечатлений мы тронулись дальше в путь, по дороге 51 в сторону деревушки под названием Lom. В этом живописном поселке в горах сделали небольшую остановку. Если от этого поселка поехать по 55 дороге в сторону Boverdal, то от туда по туристическим тропам можно попасть на вершины Jotuheimen. Всю информацию можно взять в поселке Lom. Но наш маршрут лежал в сторону Geirangerfjorden.

От поселка Lom мы двинулись по дороге 15 в сторону Geiranger. Дорога от Grotli до Geiranger поднимается до высоты 1038 м, а еще в 200-х метров выше находится смотровая площадка на горе Dalsnibba. Мы на нее не стали подниматься, т. к. было пасмурно, холодно и ничего не видно. В хорошую погоду вид оттуда потрясающий.

Чем отличается езда за рулем в горах. Вы не просто рулите, развалившись в водительском кресле. Во- первых: - вам надо постоянно смотреть на дорогу, поскольку дорога в основном состоит из крутых и очень крутых поворотов, и не отличается особой шириной. Во-вторых: - вам надо успевать посмотреть на великолепные пейзажи, открывающиеся буквально на каждом повороте или подъеме. Ну и в третьих периодически надо останавливаться на смотровых площадках. Выскакивать из машины и фотографировать, фотографировать и просто любоваться очередным творением природы.

Дорога на Geiranger отличается сложным крутым серпантином и великолепными видами. На подъезде к Geiranger мы остановились на смотровой площадке. Взгляду открывался вид на начало Geirangerfjorden с причалом, морскими лайнерами и кучей маленьких суденышек.

Сверху огромный морской лайнер кажется спичечным коробком, а многочисленные суденышки просто точками или мошками.

Сначала мы планировали остановиться в Geirangere на ночь. Но когда туда спустились, решили что не стоит этого делать. Городок кажется сказочным, только когда на него смотришь сверху. А когда мы спустились, то увидели что это просто причал: - с запахом солярки, гостиницей и кучей сувенирных магазинов, а также с огромным количеством туристов.

Мы решили купить билет на паром и отправиться дальше по маршруту в Valldal - столицу клубничных плантаций. Из Geirangerа в Valldal можно добраться и на автомобиле по горной, серпантинистой 63 дороге. Мы выбрали паром, убив сразу двух зайцев: совершили экскурсию по знаменитому Geirangerfjorden (один из четырех объектов в Норвегии, включенных в список ЮНЕСКО), отдохнули, и добрались до нужного нам места. Паром из Geiranger до Valldal ходит два раза в день: 12-00 и 17-15. Время в пути-2 ч 15 мин, стоимость парома: машина с водителем 315 NOK, пассажир 170 NOK.

На пароме посидеть практически было некогда. Мы бегали от борта к борту, снимали, ахали и просто тихо любовались. Фьорд, где над водой круто, почти вертикально вверх уходят зеленые скалы, где вдали видны живописные домики, и в самом деле изумительно красив. По обе стороны возвышались огромные горы с ниспадающими великолепными водопадами: ”Семь сестер”,”Фата невесты”, “Жених”и куча маленьких, наверное безымянных. Погода нас не баловала, моросил дождь, и горы от этого казались еще темнее и выше.

Когда смотришь на крутые, огромные темные горы снизу в верх, то вдруг понимаешь все величие природы. Ощущаешь себя маленькой писчинкой по сравнению с этими исполинами. И еще. Ты горами любуешься и восхищаешься, а они возвышаются, давят на тебя, как бы показывая тебе, кто здесь главный.

Паром причалил. Мы прибыли в Valldal, который известен в первую очередь своими плантациями клубники. Здешние жители добились таких успехов в плодоводстве, что понемногу выращивают даже абрикосы и персики. Дело к вечеру и задача номер один - найти ночлег. В самом Valldalle можно было остановиться в гостинице, но нам хотелось ночевать на природе, и мы поехали искать кемпинг. Отъехав от Valldal около 2-х км по дороге 63, мы обследовали несколько кемпингов и только в одном нашли так называемый “big house” - большой коттедж.

Маленьких домиков свободных уже не было. Или “big house” за дорого - или палатка на мокрой траве под дождем. Мы выбрали комфорт, заплатив 1000 NOK за ночь. Кемпинг назывался “Uritun Camping”. Чуть подальше от этого кемпинга по 63 дороге есть еще два кемпинга, один из которых “Gjerde Camping” достаточно большой, в красивом месте, в нем много домиков, но мест там не оказалось.

Совет. Если у вас ничего не забронировано, лучше позаботиться о ночлеге часам к трем - четырем дня, тогда еще может быть выбор, и вы можете снять в кемпинге недорогой домик со всеми удобствами. А позже вам предложат или место под палатку, или, если есть, большой дорогой дом (big house).

Потом был ужин при свечах и прогулка перед сном.

День пятый: Valldal-Alesund (170 km)

С утра на горы начал опускаться густой туман. Он как огромное живое существо пытался проглотить верхушки гор. А они, то прятались, то снова открывались. Мы собрали вещи и снова тронулись в путь. Вдоль дороги простирались огромные клубничные плантации. Мы купили немного клубники и салон автомобиля сразу наполнился сладким ароматом. Ягоды просто пальчики оближешь! А ведь клубника то выращенная на севере, в открытом грунте. Поразительно!

Мы движемся по 63 дороге в сторону Trollstigen. Немного отъехав от кемпинга, можно было сделать небольшую остановку в Gudbrandsjuvet и посмотреть на жутковатое ущелье шириной всего 5 м, но останавливаться еще не хотелось, и мы двинулись дальше. Красивые заснеженные горы - невозможно не остановиться и не запечатлеть эту красоту. На одной из смотровой площадке встречаем наших соотечественников и радостно обмениваемся впечатлениями. Вообще Норвегия наверное одна из немногих европейских стран, где искренне радуешься встрече с нашими соотечественниками. Наших там не много. Немцы, итальянцы, шведы, финны - а наших не много, почти нет.

Поговорив и поделившись своими впечатлениями, двигаемся дальше ближе к дороге троллей (Trollstigen). Погода опять портится, дует порывистый ветер, моросит дождь, честно говоря, становится немного страшновато, ведь впереди спуск с горного серпантина. Перед спуском делаем еще одну остановку - перекусить и купить сувениров. Погода в это время улучшается, выглянуло солнышко, асфальт почти сухой, так что можно ехать дальше и спускаться по знаменитой горной дороге с 11 коварными поворотами, при одной мысли о которых захватывает дух.

Во время движения мне эту горную дорогу рассмотреть не очень удалось, потому что когда ты за рулем на этом серпантине, головой по сторонам крутить уже некогда. Очень крутой спуск, много поворотов практически на сто восемьдесят градусов. Тормозные диски, как показалось, раскаляются до «красна». Ну конечно не докрасна, но колодками и перегретым металлом пахнет от всех машин. Дорога в ширину 4- 5 метров с небольшими расширениями через некоторые расстояния, Если ты проезжаешь мимо такого расширения и видишь что, из-за поворота показался встречный автомобиль, прижмись к обочине и пропусти. И так весь спуск.

На спуске останавливались два раза там, где были расширения: во-первых сильно перегревались колодки, ну и во-вторых хотелось сделать фото и видео, вид был просто захватывающий! Кругом шикарные водопады, высокие горы, а мы на дороге - змейке проверяем свое водительское мастерство. Тому кто любит порулить - обязательно надо туда съездить.

Спустившись по горному серпантину мы поехали через Andalsnes по дороге Е 136 в Alesund. Дорога в основном проходила вдоль фьордов ну еще и два тоннеля, достаточно протяженных. Когда приехали в Alesund, то поняли, что устали, видимо дорога троллей отняла у нас немало сил. Планировали остановиться в кемпинге, в 5 км от города (MR27 PRINSEN STRANDCAMPING A/S), но погода вновь нас не порадовала. Было холодно и дождливо, и мы решили остановиться в гостинице.

Заехав в город мы нашли информационно-туристический центр (указатель с буквой i) и попросили найти нам недорогой отель в центре. Доброжелательная норвежка, позвонив в несколько отелей нашла нам номер в гостинице Rika Hotel Skandinavie (Lovenvolgata 8). Неплохая гостиница в центре по цене 900 NOK с завтраком. На улице опять шел дождь, но не смотря на это мы пошли осматривать город. В Алесунде красивый центр города. Мы прогулялись по улочкам, зашли в церковь, поснимали фасады домов, а это настоящие щедевры, выполненные в стиле Art Nouveau,

Совет: В каждом городе есть информационно-туристический центр (указатель с буквой i), в котором можно забронировать отель в нужном вам месте, домик в кемпинге, узнать всю информацию о достопримечательностях и экскурсиях, а также взять карты и брошюры.

День шестой: Alesund-Runde (78 км и паром)

Утро. Все еще моросит дождь. С утра решили посмотреть еще одну достопримечательность - аквариум Atlanterhavsparken. Особого впечатления он на нас не произвел и мы отправились на остров птиц «Runde».

Из Алесунда выехали по дороге Е 39, затем повернули на дорогу 61 до Sulesund. Далее на пароме Sulesund - Hareid (стоимость парома: водитель и машина-80 NOK, пассажир-29 NOK), далее по 61 дороге до пересечения с 654. Дорога до Runde довольно живописная. Интересные мосты, шириной на один автомобиль. Подъезжаешь к началу моста и смотришь не едет ли кто сверху. Если нет, то вперед. На верх поднялся, там расширение. Смотришь вниз. Если кто-то едет навстречу- опять ждешь.

Остров Runde уникален тем, что здесь располагается самая южная в Скандинавии колония морских птиц. В этом птичьем королевстве обитает более полумиллиона морских птиц, около 230 видов, которые регулярно вьют здесь свои гнезда. За жизнью птиц можно понаблюдать либо со специальной площадке на горе, либо с борта лодки с моря. Мы сразу заехали в информационно-туристический центр, чтобы узнать о размещении и экскурсии. На острове оказался всего один кемпинг и комнаты в частных домах, которых в наличии уже не было (пик сезона).

Кемпинг оказался в 3 км, у самого подъема на гору. Как всегда, маленькие домики были заняты, и хозяин кемпинга предложил нам свой “big house”. Но это оказался не просто большой дом, а очень большой дом, состоящий из трех этажей с окнами на бухту северного моря. На вопрос, сколько это стоит, хозяин, немного подумав, назвал цену в 1000 NOK (~125 евро) Мы согласились, хотя сейчас понимаем, что конечно можно было бы и палатку поставить, т. к. была хорошая погода и хорошее место, ну и денег бы сэкономили (место под палатку стоило 150 NOK)

Дом оказался очень комфортным, с большой гостиной, из окон которой открывался красивый вид на бухту и море, под окнами кричали птицы. Мы разложили вещи, взяли палки для нордической ходьбы и пошли подниматься на гору, чтобы посмотреть на птиц. Подъем на гору оказался не прост, Достаточно крутой и продолжительный, а тропинка местами скользкой после дождя. Здесь нас здорово выручили палки. Пока “доползли” до смотровой площадки очень устали. Гнездовье птиц можно было бы посмотреть и с моря, сидя в катере, но надо было ждать экскурсию (экскурсии в определенное время, лучшее время для осмотра после 17-00) Нам не хотелось ждать, поэтому выбрали гору. Но признаться, мы не ожидали, что это будет не прогулка, а тяжелый подъем.

Вообщем сердце поначалу пыталось “выскочить”. Гнездовье птиц с горы смотреть не очень удобно, можно свалиться (ограждений нет), и очень высоко. В бинокль еще видно, но и то не очень четко. Наверное с катера было бы лучше. Но зато вид с вершины горы был просто потрясающий, а ради этого стоило туда лезть. Прогулка длилась примерно часа четыре. Здесь нам очень повезло с погодой, и мы обессилевшие, но довольные, спустились к подножью горы. Вечером попробовали порыбачить. Но увы нашу блесну, кроме медуз, никто не захотел проглотить.

День седьмой-восьмой: Runde-Briksdal (155 km)

Мы прощаемся с островом птиц и едем в сторону ледника Briksdal.

Сначала выезжаем по 654 дороге до пересечения с 653 по направлению в Eiksund. От Eiksund попадаем сразу в тоннель, который постепенно уходит куда то вниз, да так, что закладывало уши, через несколько километров дорога снова пошла наверх, и мы наконец-то увидели долгожданный свет. Выехав из тоннеля, мы поняли, что тоннель проходил под фьердом. Удивительное сооружение! Доехав до Volda садимся на паром в сторону Folkestad (стоимость парома: водитель и машина 60 NOK, взрослый 24 NOK) Далее от Folkestad мы едем по Е 39, а затем по 15 дороге в сторону Stryn.

От Stryn по дороге 60 в сторону Olden. Olden - небольшая деревушка, заполненная туристами с прибывшего корабля. В ней мы сделали небольшую остановку, заправились и купили продуктов и двинулись дальше по дороге 724 в сторону ледника. Отъехав от Olden, примерно, 5 км, мы решили позаботиться о ночлеге, увидев красивое место и табличку “Hutter Solberget”. Это оказался хутор, где стоял дом хозяина, и возле него несколько домиков, специально для туристов.

Хозяин ни слова не говорил по английски, но ни его, а тем более нас это не смутило, он показал нам домик и на пальцах показал, сколько он стоит. Домик, который стоял на возвышенности, оказался с двумя спальнями, со всеми удобствами и всего за 600 NOK, а место было просто потрясающее. С двух сторон горы с водопадами, а внизу изумрудного цвета горное озеро и огромное зеленое поле! Хозяин узнав что мы из России, почему то очень обрадовался, сказал что мы всего третьи туристы из этой страны на его хуторе, в основном у него останавливаются немцы. Мы бросили вещи и отправились на ледник. На вопрос далеко ли ледник, хозяин сказал: - минут тридцать на автомобиле.

Местные жители почему то не измеряют расстояния в километрах. И так везде. Это наверное как у чукчей. На вопрос далеко ли до пастбища оленей тебе скажут: - трое суток на собаках. Ну, наверное, в горах как и в тундре расстояние - не показатель. Важнее какой сложности дорога и за сколько времени ты ее преодолеешь. От хутора до ледника примерно 20 км, дорога очень живописная и мы несколько раз останавливались, чтобы все это сфотогрфировать. По дороге нам попались еще несколько кемпингов, которые находились также в очень красивых местах, но мы не пожалели, что остановились на хуторе. Доехали до Briksdal Fjellstove, оставили машину на парковке, и пешком пошли к леднику.

Можно доехать до ледника на маленьком экскурсионном автовозике. Им в основном пользуются пожилые туристы. Можно подниматься по этой же дорожке пешком. А можно подняться по тропинке. Она круче, но короче. Мы пошли по тропинке. Идти, примерно, 2-2,5 км

Подъем довольно крутой. К леднику поднимались по ущелью. С двух сторон горы и водопады. И когда ущелье заканчилось, уперлись в огромный голубой ледник, как бы свисающий с горы. Перед ним ледниковое озеро. Дул жутко холодный ветер. Но очень красиво! Под вечер мы вернулись на свой хутор. И у нас появилось желание остановиться здесь и отдохнуть пару дней. И мы остались.

На следующий день погода была прекрасная 25 градусов тепла, выглянуло солнышко. Мы загарали, катались по ледниковому озеру на лодке. И даже поймали на спиннинг форель! Почему «и даже», ну потому что я не рыбак и не знаю рыбацких тонкостей. Так что радости моей не было предела. Вечером на гриле приготовили эту форель. Было здорово. Сидя на террасе и любуясь окружающим видом, мы отдохнули и получили такой энергетический заряд, что теперь можно было смело ехать дальше.

День девятый: Briksdal - Flam (178 km)

Утром мы выехали из Olden по дороге 60 до Byrkjelo, далее по дороге Е 39 до Skei, и далее по 5 дороге до Sogndal. 5дорога от Skei красивая и платная (175 NOK), с 4-мя тоннелями, достаточно протяженными. От Sogndal доехали до Kaupanger, где сели на паром до Gudvangen. Этот паром ходит четыре раза в день по расписанию. Стоимость: машина с водителем - 540NOK, взрослый - 220 NOK.

Паром плывет по Sognefjorden, это самый длинный фьорд в Норвегии, и по Нэрейфьорду, самому узкому фьорду в мире, ширина которого 250 м при высоте гор в 1 км! Это второй объект из четырех, занесенный в список ЮНЕСКО. Через два часа, насладившись красотой и немного отдохнув, мы приплыли Gudvangen. Оттуда по 50 дороге проехав по двум тоннелям 20 км мы добрались до Flam.

Чем известен Flam? Конечно это знаменитая Фламская железная дорога. О ней много написано в литературе и путеводителях.

Добравшись до Flama мы в первую очередь решили найти ночлег. Время на часах 18-00, и с ночлегом возникли проблемы. В течении часа мы объездили все в округе, но увы. Деревушка очень маленькая и все гостиницы и кемпинги переполнены. Вот тут нам и пригодилась наша палатка и спальные мешки. Мы остановились в кемпинге “Flam camping og vandrarheim”. Кемпинг находился в самом центре Flama, в нем было много домиков, а также мест под палатку.

Кемпинг был полностью забит, нам еще удалось занять неплохое место под палатку, заплатив 165 NOK, но через час там уже не было мест даже под палатку. Мы поставили палатку, накрыли стол и поужинали. В кемпинге была кухня, душевые, холодная и горячая вода, правда, помыться в душе можно было только за 100 NOK (6 минут) Платить за горячую воду в душевых надо почти во всех кемпингах Норвегии (в душевых стоят автоматы, куда опускаешь монетку и льется горячая вода из душа).

Вечером сходили на станцию узнали расписание поезда.

День десятый: Flam - Voss (74 km)

Утром мы быстро собрали палатку и вещи, и рванули на станцию за билетами. И что вы думаете, придя на станцию в 8-00 утра, и отстояв в очереди, билеты мы купили только на 14-50. (Информация на сайте: www.visitflam.com) Во Flam прибывают крупные морские лайнеры и туристические автобусы - так что билеты надо брать заранее. Если бы мы знали, а информации такой негде не было, мы могли купить билеты еще вечером, когда приехали (кассы работали до 20-00)

То есть нам предстояло болтаться почти весь день вокруг станции и ждать, но куда деваться. Очень хотелось проехаться по знаменитой железной дороге и насладиться прекрасными видами, описанными в путеводителях.

Мы мужественно дождались нашего отправления, сели в поезд и вперед. Поезд преодолевает 20-километровый участок до станции Myrdal примерно за час, поднимаясь на высоту 866 м. Два раза в пути он останавливается на 5 минут. Мы вышли один раз у водопада Kjosfossen, посмотрели небольшое театрализованное представление с музыкой, сделали снимки и поехали дальше. На конечной станции Myrdal поезд постоял 10 минут и мы поехали обратно во Flam. Каково же было наше разочарование, когда мы поняли, что виды, которые мы уже видели, путешествуя на машине, гораздо интересней и красивей.

И из окна обыкновенного поезда в основном видно только крону деревьев, стены тоннелей, которых целых 20 штук, общей протяженностью 6 км! С некоторым чувством разочарования мы через пару часов вернулись обратно во Флам, сели в машину и рванули дальше. Сначала по 50 дороге через тоннели до Gudvangena, затем по 13 дороге в сторону Bergena. Участок 13 дороги от Gudvangena до Voss проходил по ущелью, с двух сторон красивые горы и горная речка, очень живописное место.

Поскольку с последней экскурсией по железной дороге мы выбились из графика, в этот день мы уже не успевали доехать до Бергена, пришлось сделать непредвиденную остановку на ночлег. Остановились мы в поселке Voss, поднявшись на 3 км в гору, на горнолыжный центр”Voss Resort Bavallstunet”. Сняли уютный домик с травой на крыше по цене 750 NOK. Прекрасное размещение, красивый вид с горы.

День одиннадцатый: Voss - Bergen (85 km)

Утром, как обычно, позавтракали, убрали домик (домики всегда убирали сами, хотя можно было заплатить за уборку, но решили сэкономить), и двинулись в город Bergen, который называют ”воротами в царство фьордов”.

Разместиться решили в кемпинге, не доезжая до Бергена. По дороге 13 (Е 16) от Voss доехали до пересечения с дорогой 580 и повернули по ней в сторону Бергена. На 580 дороге сначала заехали в кемпинг“Lone Camping mg AS”,Hardangerveien 697, а затем в другой - ”Bratland Camping”, 5268 Haukeland. И в том и другом кемпинге домики остались без удобств за 300 NOK, нам они не понравились, и мы решили ехать дальше, поближе к Бергену. Не доезжая 10 км до Бергена нашли “Midttun Motel & Camping” (5224 Nesttun, Midtunhela 3).

Сняли комнату в мотеле со всеми удобствами за 680 NOK, передохнули и поехали смотреть город. Запланировали посмотреть кормление пингвинов в океанариуме, поэтому сразу поехали туда, чтобы успеть на вечернее кормление (18-00). Честно говоря ожидали большего - океанариум оказался очень маленьким. Пингвины рыбу есть не хотели. Девушка, которая вела это шоу, почему то все пыталась в маленького пингвинчика заталкать рыбу с него ростом, он отворачивал клюв и, издавая непонятные звуки, убегал. Ну может так и надо.

Я ничего не понимаю в кормлении пингвинов. Запах стоял такой, что отбивало все желание находиться там долго. Посмотрев еще и шоу с тюленями, мы отправились смотреть другие достопримечательности города. С трудом нашли место для бесплатной парковки (с 17-00 до 8-00 парковки бесплатные), и пошли гулять по городу. Прошлись по знаменитой набережной Bryggen, третий объект, посещаемый нами, который охраняется ЮНЕСКО. Забавные разноцветные деревянные домики, выстроенные в ряд, вдоль набережной, напоминали декарацию к старому фильму.

С утра решили посетить еще одну достопримечательность Бергена - рыбный рынок на площади Torget. В справочниках прочитали, что он работает с семи часов утра. Специально встали пораньше, приехали к 8-00 на площадь, а там пусто. Только к 9-00 стали появляться первые торговцы. Мы себе представляли, что там будут стоять рыболовные суда и на набережной будут продавать утренний улов. Такое мы видели в Хельсинки на празднике салаки. Но здесь все было все не так. Приехали машины - холодильники и привезли охлажденную рыбу и разных полуготовых малюсков.

Вообщем не стоило с утра пораньше тащиться на рынок, что бы купить рыбу, которую можно купить в любом продуктовом магазине. Из Бергена выехали сначала по Е 39, затем по дороге Е 16 до Trengereid, далее по 7 дороге. Эта дорога оказалась довольно живописной. Остановились, чтобы посмотреть водопад”Tokagjelet”. Интересное зрелище, когда стоишь прямо под водопадом, и мимо тебя тонны воды падают вниз. Едем далше. 7 дорога проходит вдоль Hardangerfjorden, очень красиво, невозможно не остановиться.

Делаем остановку, я пытаюсь порыбачить, но увы - не клюет. На одном из участков дорога была ну очень узкая, затем тоннель. Тоннели уже не удивляют, и к ним относишься как к необходимости. Доехали до Bruravik, сели на паром до Brimnes (стоимость: водитель и машина- 75 NOK, пассажир 28 NOK.) Снова прокатились на пароме, посмотрели на водопады. Доехав до Eidfjord, решили остановиться. Eidfjord типичная для Западной Норвегии деревушка, стоит на берегу одноименного фьорда. Жителей здесь немного, а окрестности очень красивы.

С размещением в поселке проблем не было - была большая гостиница, гостевые комнаты, а также кемпинги. Мы заехали в кемпинг под названием “Kjxrtveit Camping A/S” и в самом центре этой деревушки и сняли апартаменты за 600 NOK. Вид с терассы открывался потрясающий - фьорд с голубой водой, высокие горы и бурная река под окном. Обследовав местные достопримечательности, мы успели даже позагарать на берегу фьорда. Погода стояла отличная. Температура воздуха 27 градусов тепла!

День тринадцатый: Eidfjord - Jevnaker (303 km)

Утром во фьорд прибыл круизный лайнер и огромное количество туристов “вывалило” на берег. А мы собрали вещи и двинулись дальше по 7 дороге в сторону Geilo. Дорога “поползла” круто вверх, да еще по тоннелю и с крутыми поворотами. Поднявшись наверх мы увидели огромный водопад “Voringsfossen”. Остановились, сделали несколько снимков и дальше, в путь. Далее дорога шла по плоскогорью на высоте примерно 1200 м. Красивые пейзажи c горными озерами и суровым ландшафтом национального парка Hardangervidda.

Из поселка Haugastol (ворота одного из самых красивых туристических регионов Европы) многие туристы начинают поход по Хардангервидде. Нам тоже очень хотелось сделать очередную остановку, но нужно было двигаться дальше. Следущую небольшую остановку сделали в курортном поселке Geilo, заправились и купили продуктов. Изначально планировали из этого поселка ехать по 40 дороге до Drammen, остановиться, не доезжая до Осло.

Доехав до Geilo решили изменить маршрут и не ехать по горной 40-й дороге, и поехали по 7 дороге в сторону поселка Gol. В дальнейшем мы пожалели, что изменили маршрут. 7 дорога от Geilo оказалась не очень интересна и достаточна монотоннаая. Пора было останавливаться на ночлег, и мы стали искать кемпинг. Заехали в три кемпинга, ни в одном не было свободных домиков, а палатку не очень хотелось ставить. Выбрали на карте конечную остановку, на Randsfiorden в кемпинге под названием”Slovika Camping” (3520 Jevnaker)

Когда до него доехали, времени было уже 8 часов вечера. Сил не было никаких, поэтому готовы были даже поставить палатку и поскорее занять «горизонтальное положение». К нашему удивлению кемпинг был настолько переполнен, что уже не было места даже под палатку, но тут нам повезло - на ресепшене норвежка, с радостью нам сообщила, что кто то отказался от домика в последний момент, и она может нам его отдать. Заплатив за домик 400 NOK, перетащили вещи, поели, и спать - сил не было даже осмотреть территорию.

День четырнадцатый: Jevnaker - Orje (155 km)

С утра я сходил на фьорд и даже искупался. Погода по-настоящему летняя - 27 градусов тепла. Покормили “местного жителя”- красивого белого лебедя, который плавал во фьорде. Быстро собрали вещи и поехали дальше.

В Осло решили не заезжать, выехали по 35-й дороге до пересечения с 4-й дорогой в сторону Осло. Не доезжая до Осло повернули на 22-ю дорогу в сторону Lillestrom. В этом пригороде сделали небольшую остановку - совсем случайно заехали в местный супермаркет, и были удивлены огромным количеством свежей рыбы, а также относительно недорогой ценой на все продукты и другие товары. Оказалось все просто - это не туристический городок и стоит в стороне от развитых туристических путей, поэтому и цены здесь вполне нормальные. Тут же заправились, бензин также оказался подешевле, и поехали дальше по 22-й дороге в сторону границы.

Погода совсем разыгралась, на термометре плюс 31 градус! Решили сделать еще одну, последнюю остановку в Норвегии, нашли на карте кемпинг под названием “Sukken Camping” (1870 Orje). Свернув с дороги Е 18 на 21-ю дорогу, проехав 4 км нашли этот кемпинг. Хозяева (пожилая норвежская пара) предложили нам домик за 350 NOK. Кемпинг оказался небольшим, но уютным. Природа уже ближе к нашей - равнина, выкошенное поле, березки, тишина. Хотелось скорее искупаться. Хозяин дал нам карту и показал, как проехать к озеру.

Поехали на озеро, искупались, позагарали, даже рыбу наловили! Вечером сварили уху из окуней и отметили окончание нашего увлекательного путешествия. Было немного грустно, перед глазами еще стояли картины с водопадами, фьордами, горными реками и заснеженными вершинами, но все когда-нибудь заканчивается. Вот и наше путешествие по Норвегии подошло к концу. Впереди еще остановка в Стокгольме и встреча с друзьями.

День пятнадцатый: Orje - Stockholm (440 km)

С утра попрощались с хозяевами кемпинга, и поехали в сторону Стокгольма. По дороге остановились в Tocksfors, (большой супермаркет на территории Швеции) сделали кое какие покупки и рванули дальше. Думали что быстро “домчимся” до Стокгольма, но на подъезде к Стокгольму за 40 км уперлись в огромную пробку! Было воскресенье, и шведы возвращались в город с отдыха. Мы это не учли. Машины ехали со скоростью 10 км в час, поэтому надо было что-то решать.

В 10-00 утра выехали в Хельсинки с парома и направились в сторону российской границы. По дороге заехали в торговый центр «Итакескус» и сделали последние покупки. До Торфяновки доехали быстро. Очередь на границе была небольшая, так что границу пересекли без проблем. И все. Мы в России. Путешествие закончилось. За спиной осталось больше трех тысячь километров и куча впечатлений.

Борис . М а териал размещен с разрешения автора.

Итак, 17-го июля 2016 года я и моя девушка отправились на собственном автомобиле в самое длинное путешествие в нашей жизни. Мы планировали путешествовать целый месяц по чужим странам: Финляндия, Швеция, Норвегия. Но основной целью нашего путешествия была Норвегия.
В путь мы собрали самое необходимое, и машина (Hyundai accent) оказалась забита под завязку. Был полностью укомплектован багажник и заднее сиденье машины, так что, если бы поехали 3 человека, то мы бы все не влезли. Наша цель была - как можно меньше потратить денег, так как, как вы знаете, Норвегия - дорогая страна. Поэтому самое главное, что нужно было взять, - это палатка, спальники и пенки, для того чтобы можно было иногда ночевать на природе и не платить большие деньги. Также мы взяли с собой газовую горелку для приготовления еды и запас газа. Набрали всяких видов круп и вермишели, так как там всё это было бы дорого покупать. Мы не забыли и об одежде. Хоть и было лето, но наш путь лежал через Нордкап, а это самая северная точка Норвегии, не считая Шпицбергена.
За первый день мы проехали самое большое расстояние, которое проезжали за всю поездку, - это 790 км от города Дубны (север Московской области) до Выборга, где у нас уже была заказана гостиница. Мы первый раз собирались проходить границу вот так, на собственном автотранспорте. Поэтому постарались как можно ближе подъехать к границе, чтобы штурмовать её рано утром. Утром мы проснулись и поехали, прошли границу без проблем, хотя читали о том, что некоторых там разворачивают.
Очутившись в чужой стране на собственном автомобиле, мы немного были напуганы. Скоростной режим соблюдали четко, даже с запасом, но потом поняли, как там местные жители водят машины, и вошли в их стиль вождения.
Два с небольшим дня мы ехали по территории Финляндии, ночевали в двух гостиницах. Финляндию мы проезжали транзитом, поэтому красивых мест в ней почти не видели, хотя вот тут было красиво:

Нордкап нас встретил сильным ветром, но мы были к нему готовы

В течение всего путешествия по Норвегии в день мы проезжали не более 550 км, так как больше невозможно было проехать. Потому что во время езды останавливаешься через каждый километр, чтобы насладиться красивым видом и пофотографировать.
Далее мы перестали бронировать гостиницы и начали полагаться на то, что сможем найти ночлег по дороге, а если не найдём, то у нас есть палатка.
Смотря на всё путешествие в целом, после того, как мы в нём побывали, я понимаю, что самое красивое, что есть в Норвегии, - это её север. Мы путешествовали с севера на юг, и это была наша ошибка. Все достопримечательности мы наблюдали по нисходящей. Поэтому вам бы я посоветовал начинать с юга.
Дальше на нашем пути лежал красивый остров Сенья.

После острова Сенья мы планировали переправиться на пароме в Аннёйа, но не успели, очередь уже собиралась на следующий день. Поэтому мы решили поехать на автомобиле. На следующий день мы были уже там, но, к сожалению, погода нас подвела - с моря начал находить туман, и большая часть поездки по этому острову прошла в тумане. Хотя иногда мы заезжали за горы, куда туман и облачность ещё не дошла, но делала попытки прорваться. И где-то горная оборона терпела неудачу.

Затем мы посетили Лофотены. Это замечательные острова, и мы приехали на них вовремя. Управляющая кемпингом, в котором мы поселились, поведала нам, что в тот день, когда мы приехали, был первый день лета. Но мы этого не заметили, так как мы ехали с острова Сенья, где была замечательная погода сутки назад. В Норвегии погода изменчива, как писали в блогах и статьях. Но нам все-таки с погодой повезло. Часто она была хорошей, а если шёл дождь, то он приходился как раз на наше перемещение между достопримечательностями. И на самом деле всё это не случайно, ведь перед путешествием я позаботился о том, чтобы выбрать даты путешествия. Я написал скрипт, который получил погодные данные за 14 лет по нескольким крупным городам Норвегии, отбросил экстремальные перепады температур и показал мне средние значения по коротким календарным периодам по этим городам. Да, в Википедии вы можете найти средние температуры по месяцам в городах мира, но мне нужна была более точная информация. Период в месяц - это слишком обширно. Я же разделил всё на пятидневки. В итоге по моим подсчётам получилось, что в Норвегию лучше ехать с середины июля по середину августа, что мы и сделали.
В первый день на Лофотенах нам не повезло - шёл дождь. Но потом погода разгулялась, и мы основательно их объездили, даже два раза проходили большие расстояния пешком.

3 дня мы провели на Лофотенах, и когда я заметил по погодным сайтам, что на нас идёт несколько дней дождливой погоды, мы поспешили удалиться с островов, так, чтобы дождь застал нас в пути, а не тогда, когда мы наслаждаемся видами.
Дальше нас ждала дорога 17, на мой взгляд, самая красивая дорога на нашем пути. Начиналась она с Сальстрауменских водоворотов, которые появляются 1-2 раза в сутки по расписанию, заранее известному. Но не везде эту дорогу можно назвать дорогой, так как, двигаясь по ней, нужно совершить несколько переправ на паромах. На всём протяжении дороги встречается множество красивейших мест, которые находятся в непосредственной близости от дороги или поодаль от неё. Например, одна из достопримечательностей, - это гора со сквозной пещерой.

После того, как мы прокатились по дороге 17, мы отправились в сторону Кристиансунда, чтобы ознакомиться с одной из главных достопримечательностей Норвегии, - Атлантической дорогой. Далее на нашем пути были несколько знаменитых фьордов, а также туннель в 24,5 км. После мы посетили город Берген.
Я считаю, что путешествуя по Норвегии, нужно сторониться крупных городов, так как вся краса Норвегии - в её природе, а в городах её нет.
Дальше нас ждало увлекательное путешествие к языку Тролля, к которому мы решили сходить и вернуться за один день, и это нам удалось, хотя не повезло с погодой у самого языка. Но пока мы туда шли, погода была хорошая

Тут мы, конечно, совершили ошибку. Самое правильное - идти к языку Тролля с ночёвкой, за один день можно прилично измотаться. Самый трудный участок маршрута - это 1-ый и 3-ий км в сторону языка, тем более, если вы идёте уже ночью. 1-ый км очень крут, там много грязи, так что поскользнуться и сломать себе что-нибудь очень просто. Мы вышли к языку в районе 9:30, а вернулись в 23:30.
Всё, после языка мы уже были измотаны, да и вид за окном уже не радовал, так как всё самое красивое мы уже посетили, а это был 20-ый день нашего путешествия. Нами было решено двигаться в сторону дома, но мы решили отметиться на южном побережье, поэтому съездили туда. Дальше было Осло, который так же мне был безразличен, как и Берген. Едем дальше. Проехали от границы со Швецией до Стокгольма, в нём провели один день. Дальше 11-и часовой паром до Турку (Финляндия). Он был великолепен и не дорог.

Финляндию мы проехали тоже транзитом, переночевав одну ночь в Турку. А дальше была граница с Россией, 3-х часовое ожидание из-за каких-то проблем на границе и всё, мы в России. Один полный день мы провели в Питере, так как давно там не были, и затем выехали в Дубну.

На этом всё. Путешествие получилось очень интересное и уникальное.